Когда речь заходит о Кении, то воображение в первую очередь рисует сафари по заповеднику или охоту в ночной саванне. Я ехала в Кению с детьми, и мне как-то не очень хотелось постоянно одергивать их попытки протянуть руку голодному льву или погладить носорога. Помнила я и о неспокойной обстановке в туземных провинциях. Оказалось, в Кении существует огромное множество альтернатив традиционному дикому сафари – и для этого даже необязательно выезжать из столицы Найроби.
Всего на расстоянии какой-то пары метров на меня уставилось немигающим взглядом самое высокое животное на земле. Это моя первая встреча с представителем дикой фауны на африканской земле, и я полна решимости провести ее «на высшем уровне». Я стараюсь не моргать, глядя в глаза размером с маленький аквариум для одинокой золотой рыбки – и такие же чистые и прозрачные, как вода в нем, — но предательские мурашки все равно бегут по спине.
«Ну, давай», — шепчу я. Гигантские веки медленно смыкаются, а затем так же медленно открываются. Неожиданно ноги-ходули начинают двигаться в моем направлении, голова, чуть ли не в половину моего роста, склоняется надо мной, из пасти вылетает нечто длинное, теплое и… синее – язык! – и сметает орешки с моей протянутой ладони. Неожиданно все кончается – я покормила жирафа! Чувство какого-то детского восторга и умиления затапливает меня.
Конечно, Центр Жирафов Лангата в Найроби не совсем то дикое сафари, о котором мне мечталось в детстве, и не самое большое приключение в моей жизни, но все же, все же… Это мой первый реальный контакт с диким миром Африки, и я чувствую себя так, как будто попала в канал Дискавери.
Стоит покинуть пределы столицы, и за окном машины начинают простираться бескрайние саванны, озера захватывающей красоты, романтические темные ночи — и все это просто кишит экзотическими, красивыми и очень опасными животными. Здесь же, в Центре Жирафов, маленьком парке в пределах Найроби, убежище редких Ротшильдских жирафов, можно в полной безопасности фотографировать, кормить жирафов, наблюдать за их общением; тут же носится детвора всех цветов кожи, а блеск в глазах взрослых посетителей подозрительно похож на блеск в глазах детворы.
Если же вам хочется настоящих приключений, отправляйтесь в неогороженный Национальный парк Найроби, примыкающий непосредственно к городу и простирающийся до самой Рифтовой долины, располагающейся всего в 100 км от знаменитого заповедника Амбосели. Это значит, что вы можете увидеть львов, зебр, буйволов и газелей и сфотографировать их прямо на фоне возвышающихся городских небоскребов. Здесь нет клеток, животные живут практически на воле. Туристы перемещаются по парку в огромных джипах и фотографируют попадающихся на пути диких животных. В парке живет также самая большая в мире (50 особей согласно моему путеводителю) популяция черных носорогов, а также сотни видов редких птиц, прилетающих сюда в засушливые месяцы года. Было очень странно наблюдать, например, как «заходил на посадку» огромный розовый пеликан – прямо на фоне аэробуса, тоже заходящего на посадку в международный кенийский аэропорт.
Поблизости располагается Убежище Дэвида Шелдрика, где и выкармливаются все детеныши этих самых черных носорогов. Шелдрик основал этот фонд для выкармливания осиротевших детенышей слонов и носорогов с последующим возвращением их в дикий мир. С часу ночи до одиннадцати утра здесь можно наблюдать процесс кормления «сироток». Могу с полной уверенностью гарантировать, что вид девятимесячного слоненка, нежно обнимающего хоботом за шею кормящего его смотрителя-няньку, способен растопить самое черствое сердце. А когда он также нежно обхватывает вашу ногу, выпрашивая подачку, то вы начинаете судорожно копаться у себя в сумке в поисках съестного. Кстати, первую в жизни слоненка бутылку молока с соской дают ему, высовывая из-за большого серого одеяла, повешенного между двумя деревьями на веревку. Слоненку легче сосать молоко, если пища ассоциируется с мамой-слонихой — чем-то большим, серым и мягким. Через несколько дней он уже привыкает к бутылке и начинает обходиться без одеяла.
Впрочем, даже животные иногда надоедают. И к счастью, в Найроби есть что посмотреть помимо всевозможных зоопарков. Например, дом писательницы Карен Бликсен, в котором сейчас музей. Плантация начала 20-го века, окруженная садами, представляет собой мечту колонизатора, прячущую под безмятежным фасадом все те трудности суровой африканской жизни, которые испытала писательница. В идеале, конечно, стоит вначале посмотреть оскароносный фильм «Из Африки», который и рассказывает о жизни Карен Бликсен. Любовные перипетии Мэрил Стрип и Роберта Редфорда наполнят жизнью комнаты особняка.
В поисках настоящей, «черной» экзотики обязательно следует посетить Национальный Музей Найроби, в котором находятся свидетельства потрясающе богатой истории Кении, сотни экземпляров искусства племен Африки, археологические находки со всего континента и неизбежные чучела африканских животных.
Когда вы проголодаетесь и захотите чего-нибудь перекусить, то не забудьте, что в Кении еда – это мясо и только мясо. Ярким примером традиционного кенийского ресторана является, например, ресторанчик «Carnivore» («Хищник») на окраине Найроби. Здесь в огромных ямах-жаровнях коптятся, ожидая вас, огромные куски говядины, баранины, буйволятины, мяса антилопы, зебры, страуса и, гм, крокодила. После многодневных походов по зоопаркам я с опаской вчитывалась в меню, почти ожидая увидеть там бифштекс из жирафа или молодого слоненка, которых с такими усилиями выкармливают энтузиасты. К счастью, меня заверили, что всех животных для ресторана выращивают специально на фермах, в том числе крокодиловых и страусиных, а не покупают в близлежащих заповедниках. Какое облегчение! Впрочем, можно и не гоняться за экзотикой. Мясо крокодила было слишком волокнистым (хотя считается, что по вкусу оно похоже на мясо цыпленка), мясо зебры похоже на страусиное, и вообще, честно говоря, говядина показалась мне лучшей из всего остального мяса. Нет, все же дикие животные хороши в «живом» виде, на просторах саванны, а не в вашей тарелке.
Автор: Марина Аль-Рабаки
