Тенденции нового сезона нам показали 60 дизайнеров из России, Украины, Беларуси, Италии, Испании и Латвии. Ведущие российские дизайнеры, среди которых Arsenicum, BIRIYKOV, Dasha Gauser, POUSTOVIT, Viva Vox, Юлия Далакян, Светлана Тегин, Ирина Хакамада и другие имена отечественной моды продемонстрировали свои последние коллекции в рамках Russian Fashion Week сезона весна-лето 2009.
Юлия Николаева: Пляжное интермеццо
Оживив в своем показе лето прямо в Центре международной торговли – при помощи песочного подиума – Юлия Николаева избавила себя от необходимости подчеркивать время и место для свой коллекции. Все просто: лето, море, песок. В такой среде естественное решение – свободные голые ноги, которые особенно подчеркивают платья-колокола и длинные свитера, которые носятся сами по себе.
Аудиторией Николаевой все еще остаются вечномолодые, «компактные» девушки и женщины, не чуждые простоте форм, за счет собственной уверенности в наличии содержания. Содержание у Николаевой призваны олицетворять белые пайетки, напоминающие рыбью чешую, а также виртуозно решенные аксессуары: идеально округлые солнечные очки и точно такие же только, разделенные пополам окружности – сумки.
Юлия Далакян: Жизнь за цветок
В новой коллекции Юлии Далакян выдержанные античные и жизнерадостные южноамериканские мотивы встретились с истинно индийской яркостью и, как говорят в сказках, lived happily ever after. Впрочем, как показали новейшие исследования ученых античный мир был значительно более пестрым, чем мы думали. Как всегда у Далакян, конфликт теплых цветов с холодными в рамках коллекции неизменно решается в пользу первых, а моменты свободного кроя бескондиционально властвуют над жесткой формой.
В этот раз яркость началась в отделке: легким послевкусием салатового, выглядывавшего из-под воротников, с поясов и аксессуаров. Медленно набирая силу от алых, розовых и оранжевых деталей, проскальзывающих то в одной, то в другой модели, яркость коллекции достигла своего пика к середине показа и держалась до самого конца, пока Далакян перебрала кажется все доступные сочетания ярких с цветов, с акцентирующими их коричневым и серым. Тема цветов-растений также появилась на показе постепенно. Заявленная при помощи видеоинсталляции на экране, разделившем подиум пополам, она поначалу проявилась в аксессуарах: элегантных лазурных браслетах и красных венках, затем в цветочных вставках на длинных платьях, достигнув кульминации в длинном алом платье, на котором огромный цветок с апломбом заменил полагавшийся в этом месте бант или пояс.
VeReteno. Людмила Мезенцева: Прекрасный розмарин
Легкий немецкий оттенок придавали коллекции VeReteno разнофактурные шляпы-горшки – то ярко-красные, то имитирующие прически, – придуманные французским дизайнером головных уборов Андре де Пари. Начав с легкого поклона в сторону темных тонов, с проглядывающим то тут, то там зеленым, Людмила Мезенцева медленно перешла в царство размашистых цветочных узоров и юбок, где зеленый имел доминирующую позицию в сочетании с желтым и черным. Экспериментальный крой «Неправильного трикотажа для творческой личности» зашел настолько далеко, что ближе к концу показа на подиуме появилось платье с мнимым передником светлого оттенка.
Удивительно, но на мужских моделях все те же идеи смотрелись уместными на двести процентов! Великолепный стиль синей с белым толстовки сорвал аплодисменты посетителей показа, возгласами одобрения из зала были встречены бело-черно-зеленые шорты в сочетании с трикотажным верхом цвета хаки.
Анастасия и Ольга Калашниковы: Первый шаг в зазеркалье
Ход e2-e4, давший название новой коллекции сестер Калашниковых, почему-то – очевидно в силу своей известности – считается началом простейшего шахматного дебюта, хотя на самом деле с этого хода стартуют наиболее динамичные и остроатакующие партии. Именно эту внутреннюю интересность и оригинальность по всем признакам хотели подчеркнуть Анастасия и Ольга.
Практически вызывающая простота кроя, и почти полное отсутствие внешних украшений ни на секунду не отвлекают от внутреннего мира героини, который находит выход, разве что, в круглых завитках прически. Черный, молочный и металл стали в руках Калашниковых краткостью, абстрактностью и иронией – тремя наименее банальными аспектами женской привлекательности.
Alessandro de Benedetti: Анданте дымных тонов
Итальянский гость RFW продемонстрировал оригинальный подход к решениям по тону. Благодаря сложной фактуре ткани, черный от Алессандро де Бенедетти был немного не черным, серый не совсем серым и т.д. Подернутые легкой дымкой цвета – грязно-белый, серо-синий, легчайший оттенок небесно-голубого пудренный – смотрелись утонченной альтернативой ярким.
Такие тона определенно давали де Бенедетти индульгенцию, чтобы с полным на то правом удариться в непередаваемый парад совершенно ампирной пышности. Платья развевались такими объемами, что де Бенедетти мог позволить себе расшить внутреннюю поверхность подола тканью альтернативной расцветки и не сомневаться, что это заметят все.
Masha Kravtsova: Аве Марика
Завершать четвертый день RFW выпало Маше Кравцовой. И вновь в фокусе ее внимания оказались творческие личности, причем как в женской, так и в мужской части коллекции «А мне больше нравится небо на каждый день». Едва ли не лучший подбор моделей на сегодняшний день в России продемонстрировал фирменный кравцовский фьюжн мощи и женственности. Некоторое количество сеточных структур и паэро обозначили легкий пляжный оттенок, а белые водолазки на время выдернули коллекцию с вечерней/коктейльной орбиты и погрузили в пространство casual.
Смело утилизировав нетривиальное сочетание имперского белого и вишневого (последний был особенно хорош на шарфах), Кравцова затем приятно удивила мужской вариацией фигуры «песочные часы», продемонстрированной в черном костюме из шелковых брюк ультрасвободного кроя, с уширенными бедрами, и длинной трикотажной кофты, фривольно украшенной желтым круглым смайликом.
Сusto Barcelona: Цветовая фантазия виртуоза
Фредерик Бегбедер в одной из своих книг жаловался, что из-за страха и/или застенчивости и/или скромности, мешающей многим дизайнерам иметь дело с яркими и разнообразными цветами, одежда многих из них уступает во внешней привлекательности дешевому ширпотребу. Что же, если бы Бегбедер в ходе внеочередного посещения российской столицы вдруг оказался бы на показе Custo Barcelona, он забрал бы свои жалобы назад. Потому что некоторые дизайнеры, вроде братьев Дальмау, основавших марку Custo Barcelona не просто не боятся иметь дело с ярчайшими цветами, но и делают это с виртуозностью достойной быть восхваленной в песне.
Перечислять все цвета, использованные Custo Barcelona в одном из самых долгожданных показов RFW, бессмысленное, неблагодарное и очень-очень долгое занятие: если толко туфли были оформлены с использованием розового, темно-зеленого, салатового и бирюзового, то что уж говорить платьях, которые буквально сотканы из сочетания цветов, а не тканей. Многослойные, как бы приоткрывающие завесу над царством пестроты на внутренней поверхности юбки, платья с орнаментами спрятанными под ярчайшее разноцветное обрамление, костюмы передающие мужественность при помощи яркости своих цветов (невероятно сложная колористическая задача!) и длинный жакет с надписью «Привет Москва» – с помощью этих элементов Custo Barcelona без преувеличения потряс российскую столицу.
Chari: Трансатлантический вальс
Дебютанты RFW Chari – марка была образована Марией Марновой и Крисом Крамером в 2008 году – выдали несколько интересны идей в коллекции, большинство визуальных образов которой крутились вокруг ромба, а сюжетные мотивы касались вечной темы влечения полов.
Воплощающие само понятие мужской мощи куртки-ветровки Chari (название от первых букв имен Крис и Мария), выполненные в багровых тонах, изысканно дополняли короткие узкие женские платья белых, серых и вишневых цветов. Стараясь не показаться слишком нескромными на своем первом показе, Chari строго лимитировали использование популярных в наши дни драпировок. Однако обшитое кружевами кремовое платье, открывавшее показ, явно указало, что данный тренд еще удостоится внимания Chari в следующих коллекциях.
Маша Цигаль: Водное адажио
Подобно тому как белое свадебное платье в финале показа Маши Цигаль было надето поверх черных лосин, вся коллекция Aqua держалась на крепкой основе из этнических мотивов. Прежде всего, речь здесь индийских мотивах, поскольку именно из Индии к нам пришли почти невесомые шёлковые наряды, хотя перья, вплетенные в волосы моделей (из-за них они слегка напоминали Julia Chang, персонажа из Tekken – самой известной серии файтингов для Play Station) служили явным референсом к культуре американских индейцев.
В ходе показа, открывшегося чувственным водным танцем, Цигаль познакомила своих зрителей с рядом новинок, вроде оригинальных двубортных толстовок, широких капюшонов, мужских жилетов, по крою напоминавших скорее майки-безрукавки и не в последнюю очередь с линией туфель, созданной в соавторстве с итальянским обувным профи Gabrielli Piero.
Даша Гаузер: Барочное оригами нуар
Стремясь расширать пространство своих вещей не только вширь, но и вглубь, в коллекции «Куклы» Гаузер пошла на поводу у правильных геометрических форм, которые оказались либо органично «впаяны» в платья, либо инкрустированы на них в строго определенных точках.
Вообще скрупулезное отношение Гаузер к крою может сравниться разве что с ее же уровнем работы с тканями: не пытаясь ударятся в чрезмерное разнообразие, она досконально изучает и по-максимуму использует любой свой материал, будь то шелк, хлопок и лён. В результате она может позволить себе таки сложные операции с кроем, каких мало где можно встретить. Сферические оборки поверх узких юбок, колоннадоподобные жабо, плиссированные драпировки размером в полплатья придавали коллекции дыхание барокко, с легким реверансом в сторону бумажных японских игрушек (здесь можно проследить также референс к гениальному фильму Такеши Китано, носящему одно название с коллекцией). Выбор материалов (в общем, довольно типичный для Гаузер) и контрастный кант выступили в качестве футуристических элементов, а развешанные вдоль подиума мертвые черные куклы и музыкальное сопровождение от Бъорк придавали едва заметный оттенок нуара, который, впрочем, тут же нивелировался общими светлыми тонами коллекции.
Veronika Jeanvie (Украина): Симфония для металла с цветом
Под чутким руководством Пако Рабанна символ «украинской мечты» Вероника Жанви вновь создала необыкновенно богатые цветом вещи, щедро приправленные блеском ее металлических аксессуаров. От ее прежнего робкого цветового консерватизма не осталось и следа, теперь Жанви уже вполне уверенно владеет неклассическими оттенками и ни за что не упустит шанс сделать свои модели максимально яркими. Одним словом, подопечная маэстро Рабанна уже дошла до определенной зрелости и почувствовала себя готовой создать коллекцию, посвященную России.
Вдохновившись от посещения московского Кремля, Жанви поставила перед собой цель передать в коллекции лучшие традиции российского шика. И надо сказать, что у нее явно хватило решимости пройти этот путь до конца, ибо даже рискованность сочетания фиолетового, розового, синего и пурпура на территории одного гиперкороткого платья Жанви не остановила. Впрочем, коронный прием «парижской куколки» – это все-таки яркие однотонные платья, слегка оттененные металлическими украшениями. Тонким финальным аккордом коллекции стали маленькие черные платья с буквой из числа входящих в имя Jeanvie на груди.
Маша Шароева: Спортивная сюита для куртки с молнией-2: шёлк
Новый этап экспериментов Маши Шароевой с полуспортивным кежуалом привел к созданию новой коллекции «Для полноты счастья», оставляющей сухое послевкусие. Выжженые тона – пурпурный, синий, коричневый, светлозеленый – беспредельно блеклые, а потому передающие легкий оттенок грусти, как и в прошлом году, доминировали в коллекции, вместе с шёлковыми производными четкой и, в то же время, свободной отделки.
Работы Шароевой всегда содержат в себе один главный инновационный момент. В сезоне весна-лето 2009 таковым будут удлиненные куртки, с варьируюмыми нижними частями, то оформленными под юбки, то просто как длинные полы. Завершавшая показ свадебная пара в кроссовках и все тех же удлиненных куртках лишний раз подчеркнула иронию Шароевой.
Тimati для Sprandi: У нас в клубе
В большинстве стран мира ведущие хип-хоп исполнители создают коллекции в соавторстве с главными спортивными марками, и Россия более не является исключением. Революционный проект, созданный ведущим рэппером страны Тимати для Sprandi – производителя одежды для активного образа жизни произвел фуррор на RFW.
Автор сам открывал показ, продемонстрировав коричневый спортивный костюм с многочисленными скелетами в качестве узоров и большим скелетом, выложенным из страз на спине. Подчиненные сверхпринципу «золото на тёмном», два главных символа коллекции – череп и буква S деликатно сидящая на удлиненной T – были аккуратно проработаны на различных фонах. Толстовки преимущественно темных тонов составляли главный элемент коллекции, в которую также вошли женские вещи слегка более мягких расцветок, пуховики и линия товаров коричнево-зеленого «защитного» цвета. Белые кроссовки, которые всегда были визитной карточкой Sprandi, великолепно сочетались с этими цветами.
Biryukov / Олег Бирюков: Остросюжетный дуэт чистых линий с украшениями
Два шага назад, один (большой) шаг вперед сделал Олег Бирюков в своей коллекции, с характерным названием «Ретрофутуризм». Оглянувшись назад в 80-е и 90-е годы прошлого века, он фактически оглянулся назад дважды, ведь ближе к концу века дизайнеры одежды сами стали активно цитировать 20-е, 30-е года. Впрочем, Бирюков взял из прошлого только идеи, отделка, фактура и материалы коллекции (натуральные шелк, лен, хлопок) исключительно современные, что в сумме делает ее исключительно нацеленной на будущее.
Чистые линии Бирюкова, обилие однотонных вещей при отсутствии избыточных элементов кроя, позволило ювелирным творениям от j’art легко найти свое место на подиуме. Как хорошие агенты ФБР из голливудских блокбастеров, прибыв на «место преступления» кольца, серьги и кабошоны j’art не поспешили заставить одежду сойти со сцены и «носить им кофе», а, напротив, постарались как можно органичнее с ней «сотрудничать». В это сложно поверить, но даже изделия из 18-каратного золота не тянули одеяло на себя, и именно в этом можно видеть отличие обычной драгоценности от полноценного произведения ювелирного искусства.
Tegin / Светлана Тегин: Черпая силы в каллиграфии
Светлана Тегин стала, пожалуй, первым дизайнером, сумевшим в полной мере осознать истинный потенциал светлокоричневого. Тегин совершила культурное путешествие в Японию, после чего, обладающий едва ли не самым большим в цветовом спектре количеством оттенков – от бежа до охры через красное дерево – коричневый предстал в ее коллекции во всей красе. Наиболее тонкие вариации этого песочного тона ожили в коллекции.
Этого было бы вполне достаточно, чтобы сделать просто хороший показ, но Тегин пошла еще дальше и, добавив к этому оригинальные цветочные шляпы, бездонную кровавость красной шелкографии, пышность цветовых узоров и звуковую дорожку из двух замиксованных композиции в стиле minimal techno, стала автором самого гармоничного и цельного показа RFW.
Татьяна Парфёнова: Сказки Шахерезады
Татьяна Парфёнова – признанный мастер контекстов. Царица-мать российской моды никогда не делает одежду просто так. В этот раз она попыталась переосмыслить взгляд на русскую культуру из Европы, результатом чего стала одна из самых красивых коллекций нынешней RFW. Неведомая европейцам, этим вселенским скромнягам и трудягам протестантской этики, сказочность и эпохальность русского стиля в полной мере воплотилась в работе Парфёновой.
Сталкивая на изысканном шёлке яркий синий и золотой, мягкость бархата и нарочитую геометрическую простоту кроя жёлтого пальто, имперские тона шелкографии на платье и розовый (как известно этот цвет в одежде не что иное, как выцветший красный), пиджак Парфёнова как бы говорит: «Да, Скифы мы, да азиаты мы», добавляя, что мы можем себе это позволить. Ратные успехи Суворова, музыка Глинки, проза Достоевского, одежда Парфёновой.
Viva Vox: Симфония разноцветных полос
Доскональность познания и, естественно, использования того или иного декоративного приема всегда отличала Олега Овсиева, дизайнера дома Viva Vox. Решив на этот раз обратиться к полосатым структурам, он начал с самых основ, с тканей. Несмотря на то, что Viva Vox традиционно использует только натуральные шелка – органзу, сатин, шифон, – все принты для коллекции выполнялись в ручную. В результате новую коллекцию отличает не просто обилие полос, но многообразие способов нанесения их на ткань.
Хотя, указывая список своих источников для вдохновения, Овсиев называет исключительно европейские имена, сама коллекция получилась с легким налетом японскости. Видимо, дело в том, что при всей игре с пропорциями и фактурами полоски придают коллекции четкую, чисто японскую иерархичность.
ХакаМа / Ирина Хакамада, Елена Макашова: Шляпное хокку
Деликатные референсы к стилю конца XIX века в первой, летней части коллекции ХакаМа не удалось скрыть даже при помощи невероятных космических черных шляп, которые во второй, зимней части показа стали белыми еще более геометрически неописуемыми и физически невероятными. Представлявшие из себя нечто среднее между гусарской шляпой и арабской чалмой головные уборы мгновенно завоевали всеобщее внимание, став главными элементами показа.
Между тем, чуть ниже светлый пурпур со свойственной ему наглостью вмешался в спор белого и черного, вооружившись поддержкой оригинальных деталей кроя из бантов и объема в зимней части, а также многочисленных свисающих поясов – в весенне-летней.
Bouton / Алишер: Постмодернистская плутовская серенада
В дни, когда мир только начал отходить от последствий глобального кризиса, обращение Алишера к эпохе великого дефицита 60-70-х, когда советские модницы копировали элегантные наряды капиталистических стран из всевозможных материалов, не имеющие отношения не то что к моде, а вообще к одежде. Естественно, создавая коллекцию для Bouton, Алишер соблюл один из главных принципов дома моды: работа исключительно с натуральными тканями. В результате в коллекции Natural Fake изысканный шелковый трикотаж, замша, глянцевые ткани-пластики имитировали собственные имитации из ненатуральных тканей и разных полимеров.
Двойной обман и имитация имитации привели к созданию ни на что не похожих ярких пост-хиппарских платьев, с легким «занавесочным» отливом или элегантных многослойных юбок с отчетливым «обойным» дыханием. Мощная линия обуви и аксессуаров полностью соответствовала стандартам Bouton, а насыщенная шелкографией мужская часть коллекции вообще может считаться прорывом для марки.
Chistova&Endourova: Дантова мадам Баттерфляй
Закрывать RFW весна-лето 2009 выпало едва ли на наиболее стабильно качественным и идейно богатым из постоянных участников Недели. Анна Чистова и Марина Эндоурова умеют сразу три вещи, каждой из которых вполне достаточно чтобы считаться мастерами: пронести стилистическое единство через многие годы работы, при этом предлагая новые идеи в каждой своей новой коллекции и неизменно превращая свои показы в великолепные шоу.
Вот и в этот раз при помощи простой видеопроекции, подсветки, генератора сухого льда, саундтрека от одного из самых опытных техно-диджеев страны Necto Lucasa Chistova&Endourova сумели переместить своих зрителей из Центра международной торговли в сумрачный лес, вроде того, в котором начинается действие «Божественной комедии» Данте. Сюда один за другим выходят модели, подобные огромным инопланетным кузнечикам в своих узких струящихся фраках. Мелкая многослойность отдели, наводит на мысли о чешуе, а конструктивные жесткие линии, черных платьев, с высокой талией подобны коконам. Со времени из них вылетают бабочки в светлых и/или ярких узких костюмах, блестящей фактуры, которые резко оживляют картину, открывая путь романтичному финалу под фортепианную мелодию Майкла Наймана.
